Мантаж драўлянай даху, як правіла, ажыццяўляецца з выкарыстаннем отфрезерованных дошак таўшчынёй максімум 2-2,5 см. Папярэдне на іх паверхні праробліваюць прызначаныя для сцёку вады неглыбокія пазы.
Пры неабходнасці замяніць толькі адну дошку, Згнілыя у выніку няшчыльнага прылеганія элементаў пакрыцця і пранікнення вільгаці ў шчыліны, пашкоджаную дошку варта акуратна выдаліць і на яе месца прымацаваць новую, внимательно следя за шагом кладки.
Прафесійныя страхары супраць выпраўлення падобнага пашкоджанні з дапамогай сьпілаваная з дошкі латкі. Тэрмін службы такіх уставак вельмі нядоўгачасовы, і праз невялікі прамежак часу зноў давядзецца праводзіць рамонтныя работы на даху.
Загнілі кроквы неабходна замяняць цалкам, выдаляючы пры гэтым старыя і замацоўваючы новыя брускі. важна сачыць, каб новыя брускі сапраўды адпавядалі патрэбнага памеру і шчыльна ўваходзілі ў пазы знаходзяцца на канцах кроквенных ног ўсечак.
дах, правіслую з-за згнілых подстропильных брускоў, да пачатку рамонтных работ варта папярэдне выраўнаваць з дапамогай дамкрата. Можна ў гэтых жа мэтах выкарыстоўваць і стойкі з клінамі. Затым пад кроквы падводзяць падкосы, злучаючы іх са клямарамі на кроквенных нагах. Завяршальным этапам з'яўляецца замена пашкоджанага бруска.
Пры адсутнасці магчымасці замяніць подстропильный брусок цалкам, можна ўмацаваць яго драўлянымі накладкамі, якія з дапамогай нітаў злучаныя з пашкоджанай дошкай.
Каб своечасова выяўляць дэфекты пакрыцця, перыядычна трэба правяраць стан складнікаў паддашкавае памяшканне драўляных перакрыццяў. Гэта выконваюць з дапамогай звычайнага сякеры, простукивая бэлькі абухом. глухі гук, Раздаць пасля ўдару, сведчыць аб наяўнасці пашкоджанні дахавага элемента і неабходнасці тэрміновага выпраўлення.
Самым распаўсюджаным дэфектам паддашкавых перакрыццяў з'яўляецца загніванне рэшт бэлек, замацаваных у сценах. Каб прадухіліць далейшае распаўсюджванне гнілі, трэба з дапамогай загадзя апрацаванай антысептычным растворам дошкі або бруска ўмацаваць пашкоджаную бэльку.
Перасек падобнай накладкі павінна супадаць з перасекам якая прыйшла ў непрыдатнасць бэлькі, а даўжыня павінна быць роўнай двум даўжыням элемента.
Звычайна накладку вырабляюць з клеенай або суцэльнай драўніны іглічных парод, а чэрапныя брускі - з асіны і алешыны.
Асноўныя асаблівасці мантажу драўлянай даху
Памеры новых чэрапных брускоў, якія па шаблонах выпіў з драўляных нарыхтовак, павінны быць ідэнтычнымі памерах старых. Да бэлькі іх прымацоўваюць з дапамогай цвікоў, якія маюць даўжыню 10 гл і дыяметр - 0,4 см. забіваюць цвікі, размяшчаючы іх строга пасярэдзіне бруска. У працэсе працы важна сачыць, каб цвік абавязкова увайшоў у бэльку.
Разнастайныя пашкоджання даху часта правакуюць порчу шчытоў і панэляў перакрыцця. У большасці выпадкаў трэба цалкам замяніць пакрыццё, каб выправіць падобны дэфект. Паслядоўнасць выканання гэтых работ такая: у першую чаргу прыбіраюць ўцяпляльнага пласт, панэлі і шчыты, затым выдаляюць загнілі бэлькі, чысцячы іх ад пылу і бруду. На завяршальным этапе аглядаюць бэлькі, правяраючы гарызантальнасць апор і разбіўку восяў.
Затым старыя бэлькі замяняюць новымі, апрацаваўшы іх антысептычным растворам (бітумам або смалой) і абматаўшы іх канцы руберойдам або толем. У тым выпадку, калі драўляныя бэлькі дрэнна прасушаныя, ня варта латаць пазы, замацоўваючы іх у патрэбным месцы. Каб пазбегнуць пашкоджанняў пасля высыхання матэрыялу рэкамендуецца пакінуць іх адкрытымі.
У каркасных і панэльных будынках бэлькі прымацоўваюць да верхняй абвязкі сцен, у драўляных жа зруба - на вонкавых сценах, пры гэтым брускі нібы ўсякаюць паміж верхнімі вянкамі.
Пры будаўніцтве цагляных дамоў бэлькі размяшчаюць, абавязкова умацоўваючы іх на вонкавых сценах на глыбіні 19-20 гл з інтэрвалам ад сцяны ў 3 см. Цэментам трэба замазаць месцы злучэнняў. Канцы бэлек пры гэтым варта зразаць «Наус», для таго каб паміж сцяной і бэлькай ўтварылася паветраная падушка, якая спрыяе лепшаму выпарэнню вільгаці з тарцоў. Пры выкананні працы ў першую чаргу замацоўваюць крайнія бэлькі, а пасля праверкі правільнасці іх размяшчэння ставяць і астатнія, абавязкова паралельна адзін аднаму. З дапамогай узроўня правяраюць гарызантальнасць, а затым мацуюць цвікамі выкладзеныя бэлькі, пасля чаго кладуць на іх шчыты перакрыцця, накрываючы іх пластом толя або руберойда і ў апошнюю чаргу цеплаізаляцыйным матэрыялам.
Пры выпраўленні пашкоджанняў панэльных перакрыццяў перш за ўсё варта сабраць рамы, а затым прымацаваць да іх пліты з дапамогай цвікоў і клею. Пасля гэтага варта апрацаваць канец панэлі антысептычным растворам і абкласці толь ці руберойд ў сцяну ў месцы яго будучага мацавання, прымацаваўшы яго з дапамогай бітумнай масцікі. затым, размяшчаючы паралельна адзін аднаму, мацуюць панэлі, злучаючы іх паміж сабой цвікамі, убівалі па спецыяльных ўкладыша, прызначаным для маскіроўкі швоў. Заключная стадыя мантажу драўлянай даху мяркуе пакрыццё панэлі пластом ўцяпляльніка, прычым як новага, так і старога.
У якасці ўцяпляльніка ў сечаных драўляных хатах можна выкарыстоўваць кацельні дзындры або каменнавугальны дзындра. На перакрыцце іх насыпают пластом у 10-15 гл, а па перыметры - пластом, якія маюць таўшчыню 30-40 гл і шырыню 1 м. Каменнавугальны дзындра перад выкарыстаннем варта прасушыць, вытрымліваючы на паветры да поўнага знікнення сернага паху. Кацельні дзындры трэба перыядычна ўвільгатняць.
Нярэдка драўляная дах дзівіць жук-Тачыльшчык. Вынікам яго ўварвання з'яўляюцца шматлікія дробныя адтуліны на драўляных элементах, значна скарачаюць тэрмін службы даху. Эфектыўны метад барацьбы з шашалем - апрацоўка паверхні канструкцыйных элементаў антысептычным растворам. З гэтай жа мэтай можна выкарыстоўваць ацэтон і нитрокраску.
У поўную непрыдатнасць драўляныя дахі прыходзяць з прычыны з'яўлення грыбка на іх паверхні. У гэтым выпадку лепшым антысептыкам будзе раствор, прыгатаваны з 950 г паваранай солі і 50 г борнай кіслаты. Борную кіслату і соль змешваюць, а затым заліваюць 5 л кіпеню.
Паверхню драўляных дэталяў дахавага пакрыцця праціраюць атрыманых растворам не менш 4-5 разоў для поўнага знішчэння грыбка.
