Прихована проводка під штукатуркою
При обробці приміщень з бетонними, пінобетонними, цегляними або гіпсовими стінами різними будівельними сумішами, приховану проводку спочатку простягають в борознах-штробах, які спеціально продовбують, а потім закривають накладенням шару сирої штукатурки. Кабелі й проведення, мають подвійну ізоляцію, простіше прокладати в штробах, не застосовуючи будь-яку додаткову захист. Важливим недоліком такого способу є те, що дроти в подальшому не можна буде замінити, не вдаючись до порушення цілісності стіни. електрична проводка, яка виконана в кабель-каналах і трубах з матеріалів, стійких до горіння, не має такого недоліку, однак цей спосіб більш трудомісткий.
Монтаж прихованої проводки в квартирі починається з розмітки, відразу після проведення чорнової обробки. При цьому на стінах або стелях відзначається розташування майбутніх вимикачів, розподільних коробок (при їх використанні), розеток і ліній, за якими буде проводитися штробление. далі, щоб монтувати подрозетники, потрібно провести буріння поглиблень. Підрозетники встановлюють в поглиблення, які попередньо частково заповнюють будівельною сумішшю, має в своїй основі гіпс, врівень з поверхнею стіни. Наступний необхідний етап, який допоможе зробити приховану проводку під штукатуркою - штробление на необхідну ширину і глибину раніше зазначених ліній.
Штроблення стін під проводку своїми руками
В ідеалі ширина штроби повинна збігатися з шириною укладається кабелю. Тоді кабель відразу щільно «утримується» в штробі, при цьому він не відстовбурчується і не вивалюється. Щоб укласти одиночний плоский трижильний кабель ВВГ, який має перетин жив до 4 мм2, зазвичай вистачає штроби, глибиною в 0,7-1 см. Забороняється штробить несучі бетонні стіни. Тому, щоб провести подібні комунікації, необхідно мати достатню товщину шару штукатурки при чорновій роботі.
Щоб встановити підрозетники, потрібно пробурити стіну перфоратором, використовуючи спеціальну насадку - «коронку».
Для буріння бетонних стін краще використовувати перфоратор з підвищеною потужністю, тобто. понад 1000 Вт, проте, не маючи такого професійного обладнання для таких цілей можна застосувати і звичайний побутовий перфоратор. У такому випадку потрібна буде почергова зміна інструменту. Спочатку використовується коронка. Після поглиблення коронки на 2-3 мм від поверхні бетону (максимальної потужності перфоратора, використовуваного в побуті, зазвичай не вистачає), її змінюють на бур, має діаметр 6 мм.
Цим буром сверлится кілька отворів на всьому протязі канавки, отриманої від використання коронки. Відстань між цими отворами має бути мінімальним, повністю замикаючи коло. Глибина свердління буром - 2-3 см. Після цього знову встановлюють коронку, яка вже може поглибитися більше. Таким чином, процес повторюється, поки не буде досягнута необхідна глибина для установки підрозетника. потім, використовуючи перфоратор, бетон виколює по центру, а в отвір монтується підрозетник.
Найчастіше процес буріння ускладнюється наявністю в бетоні на місці буріння, сталевої арматури. Так що, краще попередньо прозондувати зону, яка буде піддана буріння, використовуючи портативний металошукач.
Якщо планується в подальшому проведення проводки в кабель-каналах і трубах, то наступним етапом буде їх монтаж в уже продолбленние штроби у напрямку до змонтованим підрозетників. Потім прокладаються кабелі та проводи. В кабель-канали та труби ці проводи та кабелі затягуються гнучкою сталевим дротом. При виконанні електропроводки без труб і кабель-каналів проводи та кабелі можна зафіксувати безпосередньо в штробі алебастром (чистим гіпсом). кінці проводів, які підходять до підрозетників, заправляють в них, а надлишки обрізають на довжину від 10 до 15 см. Штроблення стін під проводку завершено, тепер переходимо до наступного етапу.
Монтаж прихованої проводки під штукатуркою
Розетки частіше монтуються під одну рамку блоками. Це дозволяє об'єднати в один блок не тільки електричні розетки, а також TV, телефонні, інтернет-розетки і навіть вимикачі. Це дозволить зручно їх експлуатувати, заощадити місце і виграти естетично. Для монтування такого блоку потрібні спеціальні засувки, а саме, кабель-канали. Їх використання дозволяє об'єднати між собою групу підрозетників наступним чином.
Далі отримана група встановлюється в уже підготовлені поглиблення. При цьому отвори повинні набриднений в один ряд і майже в щільну (відстанню між отворами має бути не більше 1 мм), а центральні перегородки акуратно видаляються. Це сприяє тому, що блок можна не розбирати, а встановлювати цілком. При монтажі і підключенні, а також після, металеві каркаси розеток повинні стикатися досить щільно.
Рамки і кришки встановлюються на кінцевому етапі оздоблювальних робіт, коли будуть наклеєні шпалери, або пофарбовані стіни. При якісно виконану роботу рамки і кришки розеток прилягають до стіни рівно, не образуя ніяких зазорів.
Щоб встановити розподільний щит прихованої проводки необхідно зробити штроблення поглиблення прямокутної форми з достатньою глибиною, шириною і висотою. При помощи гипсового строительного раствора в полученной нише крепится корпус щита. На цьому монтаж прихованої проводки завершено, переходимо до завершального етапу.
Вибір і монтаж розподільного щита
Цей етап здійснюється на підставі кількості задіяних груп. так, кожній групі відповідає свій автомат (узо), до якого вони і підключаються. Крім вихідного однополюсного автомата необхідно мати загальний, а також вступної двополюсний (однофазная ланцюг). На один полюс підключається фазний, на інший - нульовий провід ввідного кабелю.
Приклад монтажу розподільного щита на три групи з однієї резервної.
Маючи загальний розподільний щит на сходовій площадці, який включає в себе всі прилади обліку (електричні лічильники), можна зробити підключення до групи автоматів, харчування яких виділено саме для певної квартири.
Якщо виникла необхідність заземлення, то заземлювальну нішу (яка входить до складу щита) підключають до заземлювального нульового проводу, відходить від вступного кабелю живлення - так звана, трехпроводная однофазная система. Якщо такого проводу немає, а є робочий нульовий провід, то можливо підключення заземляющей шини до нього на вході в вступної автомат. До нульового виходу вступного автомата підключається також нульова загальна шина, яка в свою чергу входить до складу щита.
Можливість відключення вступного автомата сприяє безпечному проведенню робіт всередині щита, наприклад, заміна вихідних автоматів, при виході їх з ладу. Установка приладу обліку (електричного лічильника) здійснюється перед вихідним автоматом, а також після вступного. На цьому вибір і монтаж загального розподільного щита завершено. Тепер ви знаєте, яким способом можна зробити монтаж прихованої електропроводки під штукатуркою, выполнить штробление стен под проводку своими руками, а також встановити і підключити розетку і вимикач в потрібному місці.
Спеціально для сайту Ремонт однокімнатної квартири своїми руками.
